Ma première pensée a été le(s) joint(s) de culasse, mais vous dites que le test est négatif. Puisque vous aurez des joints, changez-les. Ensuite, il y a le bouchon de radiateur défectueux. Troisièmement, il y a le(s) capteur(s) de température. Je ne sais pas s'il y en a un pour le ventilateur et un autre pour la lumière ? Des signes de liquide de refroidissement dans l'huile du carter ? Enfin, le calage. Est-il contrôlé par ordinateur ? S'il est trop avancé, cela pourrait le faire chauffer.

 

Merci pour votre contribution.

J'aurai les joints dans quelques jours, et je compte bien les changer. Le test de compression a montré les deux cylindres à 100 psi, mais le livre dit que cela devrait être 145-220, donc de nouveaux joints de culasse sont également indiqués pour cette raison. Cependant, étant donné l'historique (refroidissement correct pendant un certain temps, puis non, puis refroidissement, puis de nouveau non), et le test de gaz de combustion négatif, je suis sceptique quant au fait que cela résoudra le problème.

Le bouchon du radiateur est facile. Je ne sais pas comment un bouchon défectueux pourrait causer les symptômes épisodiques, mais c'est facile et bon marché. J'en commanderai un.

Il semble que le capteur de température alimente à la fois le circuit du ventilateur et le voyant d'avertissement. J'ai cherché un remplacement, mais je n'ai pas encore commandé. Encore une fois, les symptômes intermittents plaident en quelque sorte contre cela.

Avait changé l'huile récemment, ne l'a pas vérifiée pour détecter des signes de liquide de refroidissement. Changerai l'huile lorsque je remplacerai les joints de culasse, donc je verrai à ce moment-là. L'échappement est transparent, pas de fumée visible du tout.

Et oui, il a un ecu, et les fils du capteur vont dans l'ecu puis vers le ventilateur et le voyant d'avertissement. Je n'ai aucune idée de la façon de diagnostiquer, de flasher ou de faire quoi que ce soit avec l'ecu, ou de savoir combien coûterait un remplacement. Les bougies sont neuves et montraient un peu de blanc quand je les ai retirées pour le test de compression, donc il tourne un peu chaud, mais encore une fois, les symptômes sont allés et venus et sont revenus avec tous ces points de discussion restant inchangés.

Merci encore. Je posterai toute nouvelle information dès que je l'aurai.

 

Vaporisez un peu d'huile dans les trous des bougies et faites le test de compression. Si la lecture augmente, il pourrait s'agir des segments. Un jeu de soupape trop faible peut entraîner une faible lecture de la compression (fuite de la ou des soupapes).
Le bouchon du radiateur maintient le système de refroidissement à la pression de fonctionnement prévue. Le liquide de refroidissement a un point d'ébullition plus élevé sous pression.

 

Merci. Je répéterai le contrôle de compression demain comme indiqué. J'avais lu (après l'avoir testé plus tôt) de réchauffer le moteur pour faire monter l'huile dans les cylindres et de maintenir l'accélérateur à fond. Cela a augmenté la pression de 10 psi sur les deux cylindres (j'avais testé à 90). Je ne sais pas si cela sera une duplication de ce que vous suggérez, mais je vais essayer.

Et oui, j'ai lu à propos des bouchons de radiateur, qui pourraient laisser entrer de l'air dans le système, surtout quand il fait chaud et que la pression augmente. J'ai commandé un remplacement.

Merci encore pour votre contribution.

 

Mes excuses pour cette réponse très tardive. Je suis tombé malade du covid la nuit suivant mon dernier message. Il a fallu deux semaines avant que je me sente capable de faire quoi que ce soit, et cela m'a tellement retardé que ce n'est que depuis quelques jours que j'ai pu me remettre à la tâche.

J'ai retiré et testé le capteur de température de l'eau. Il s'est avéré qu'il fonctionnait bien. J'avais vérifié le radiateur, remplacé le bouchon du radiateur, il avait une nouvelle pompe à eau, j'ai remplacé le thermostat, j'avais rincé le système, et j'avais maintenant éliminé le capteur de température de l'eau comme étant le problème.

A mon avis, il ne restait plus qu'à remplacer les joints de culasse. C'était un peu effrayant, n'ayant jamais fait ça auparavant, mais j'ai réussi. Il s'est avéré que le problème n'était pas les joints de culasse. Mais en arrivant aux joints de culasse, j'ai retiré l'admission d'air entre le corps de papillon et les culasses, et j'ai constaté que les 8 boulons étaient desserrés (4 de chaque côté), un tellement desserré que j'aurais pu l'enlever avec les doigts seulement, je pense. Et le joint sur le cylindre n°1 s'est effrité lorsque j'ai soulevé l'admission des culasses. L'autre était également en mauvais état. Les surfaces des brides des deux étaient corrodées.

Il y a deux passages directs entre les culasses à travers l'admission d'air, un pour l'eau, un pour l'air. J'ai alors pensé que c'était là que je prenais de l'air dans le système de refroidissement. J'ai continué et retiré les culasses puisque j'en étais là, mais elles étaient en bon état. Les deux joints sont sortis proprement en un seul morceau. Mais j'étais sûr d'avoir trouvé le problème avec les joints/connexions entre l'admission d'air et les culasses.

J'ai tout démonté, tout nettoyé, remonté, rempli de liquide de refroidissement (j'ai purgé l'air avec les deux vis de purge pendant le fonctionnement... pas besoin de surélever l'avant de cette façon). J'ai fait un long essai routier et le ventilateur ne s'est jamais mis en marche une seule fois, encore moins le voyant de température rouge sur le tableau de bord.

Dans toutes mes recherches, je n'ai jamais vu aucune mention des joints d'admission d'air vers la culasse, mais c'était ça. Problème résolu, et beaucoup appris.

Merci de votre aide, et encore une fois mes excuses pour être revenu sur ce fil si tard.

 

Mes excuses pour cette réponse très tardive. Je suis tombé malade du covid la nuit suivant mon dernier message. Il a fallu deux semaines avant que je me sente capable de faire quoi que ce soit, et cela m'a tellement retardé que je n'ai pu revenir à la mule qu'il y a quelques jours.

J'ai retiré et testé le capteur de température de l'eau. Il s'est avéré qu'il était en bon état. J'avais vérifié le radiateur, remplacé le bouchon du radiateur, il avait une nouvelle pompe à eau, j'ai remplacé le thermostat, j'avais rincé le système, et j'avais maintenant éliminé le capteur de température de l'eau comme étant le problème.

A mon avis, il ne restait plus qu'à remplacer les joints de culasse. C'était un peu effrayant, n'ayant jamais fait ça auparavant, mais j'ai réussi. Il s'est avéré que le problème n'était pas les joints de culasse. Mais en arrivant aux joints de culasse, je retirais l'admission d'air entre le corps de papillon et les culasses, et j'ai constaté que les 8 boulons étaient desserrés (4 de chaque côté), un si lâche que j'aurais pu l'enlever avec les doigts seulement, je pense. Et le joint sur le cylindre n°1 s'est effrité lorsque j'ai soulevé l'admission des culasses. L'autre était également en mauvais état. Les surfaces de bride des deux étaient corrodées.

Il y a deux passages droits entre les culasses à travers l'admission d'air, un pour l'eau, un pour l'air. J'ai alors pensé que c'est là que je prenais de l'air dans le système de refroidissement. Je suis allé de l'avant et j'ai retiré les culasses puisque j'en étais là, mais elles étaient en bon état. Les deux joints sont sortis proprement en une seule pièce. Mais j'étais sûr d'avoir trouvé le problème avec les joints/connexions entre l'admission d'air et les culasses.

J'ai tout démonté, tout nettoyé, remonté, rempli de liquide de refroidissement (j'ai purgé l'air avec les deux vis de purge pendant le fonctionnement... pas besoin de soulever l'avant de cette façon). J'ai fait un long essai routier et le ventilateur ne s'est jamais mis en marche une seule fois, et encore moins le voyant de température rouge sur le tableau de bord.

Dans toutes mes recherches, je n'ai jamais vu aucune mention des joints d'admission d'air vers la culasse, mais c'était ça. Problème résolu, et beaucoup appris.

Merci de votre aide, et encore une fois mes excuses pour être revenu sur ce fil si tard.

J'ai le même problème de surchauffe et je vais vérifier le joint entre le corps de papillon et les culasses après avoir retiré l'admission d'air.
Merci pour votre message
Don R

 

Je m'excuse de me joindre et de poster, mais j'ai besoin d'aide, et j'espère que c'est l'endroit idéal pour l'obtenir. Peut-être que certains d'entre vous ont commencé ici de la même manière.

Acheté d'occasion. Découvert que la pompe à eau était mauvaise... remplacée. A fonctionné correctement pendant des mois (je ne conduis que sur les 3 acres que j'ai et sur un kilomètre de chemins de terre jusqu'à chez mon fils.) Un jour, j'allais chez mon fils, le voyant de température s'est allumé. Je l'ai arrêté, le voyant rouge s'est rallumé avant que j'arrive là-bas, et il poussait du liquide hors du réservoir.

J'ai trouvé un message sur le fait qu'il y avait de l'air. J'en doutais, car il avait bien fonctionné pendant des semaines, et j'avais purgé les deux vis à l'arrière lorsque je l'ai rempli après avoir remplacé la pompe. Le ventilateur se mettait parfois en marche, mais jamais en continu, et n'avait jamais allumé le voyant rouge... y compris un rodage pour une nouvelle courroie.

J'ai changé le thermostat parce que c'était facile, aucun changement. J'ai lu sur la présence d'air. J'ai soulevé l'avant, j'ai entendu un bouillonnement au niveau du radiateur... de l'air entrait. Problème apparemment résolu ; a fonctionné correctement pendant des mois.
Un ami l'a emmené faire un tour, a fait un peu de boue. Le lendemain matin, en allant chez mon fils, il s'est allumé en rouge à mi-chemin, précédé par le ventilateur qui s'est mis en marche et est resté allumé. Je l'ai arrêté, le voyant rouge s'est rallumé avant que j'arrive là-bas. Le réservoir était bien au-dessus du repère.

Je l'ai conduit sur des rampes de remorque et je l'ai fait tourner pendant un moment. Je suis sorti, je l'ai laissé refroidir, j'ai vérifié le radiateur, très peu de liquide. Il a dû pousser du liquide en sortant, car je n'ai jamais vu de fuite. C'est probablement la raison pour laquelle le réservoir était plein quand je suis arrivé là-bas. Je ne voulais pas ajouter seulement de l'eau, alors je l'ai ramené à la maison, l'arrêtant à mi-chemin. J'ai ramené le radiateur et le réservoir au niveau, il s'est quand même allumé en rouge rapidement. J'ai accroché le treuil à un godet de tracteur surélevé, j'ai soulevé les roues avant à environ 3' du sol. Aucun changement.

J'ai vidangé le liquide de refroidissement, j'ai rincé le système vers l'avant et vers l'arrière à travers les tuyaux du radiateur, j'ai rincé le radiateur, j'ai arrosé le radiateur pour m'assurer qu'il était propre... il l'était. J'ai retiré le thermostat. Rempli uniquement d'eau, fait tourner jusqu'à ce que les deux vis de purge à l'arrière dégagent de l'eau, pas de bulles. J'ai ramené le radiateur et le réservoir au niveau. J'ai soulevé l'avant juste pour être sûr. Il s'est quand même allumé en rouge en moins d'un demi-mile.

J'ai effectué un test de compression, 100 et 102 psi ; le livre dit qu'il devrait être de 145 à 220. J'ai effectué deux fois le test chimique pour les gaz de combustion dans le liquide de refroidissement, les deux étant négatifs. Pas de fumée blanche, pas de perte de puissance, pas de perte ou de fuite de liquide de refroidissement autre que celle mentionnée, le radiateur est bon à l'intérieur et à l'extérieur, nouvelle pompe à eau, nouveau thermostat, nouveau liquide de refroidissement. J'avais de nouvelles bougies dedans, montrant un peu de blanc, donc pauvre, mais cela ne devrait pas suffire à le faire surchauffer.

Je peux trouver 3 possibilités. Joints de culasse : joints commandés. La compression est faible, mais les chiffres sont proches, pas de fumée blanche, fonctionne très bien, les tests de gaz de combustion dans le liquide de refroidissement sont négatifs. Capteur de température : si le capteur de température de l'eau active à la fois le ventilateur et le voyant rouge, et qu'il est défectueux... il pourrait me mentir. Pompe à eau : Elle est neuve et à entraînement direct, pas de fuite. Un ami qui a un atelier de radiateurs depuis 30 ans dit qu'il est peu probable que ce soit le radiateur, la pompe à eau ou le thermostat. Je ne sais pas comment cela se traduit en température interne, mais lorsque j'ai utilisé l'infrarouge pour surveiller les tuyaux du radiateur entrant et sortant du moteur, ils commencent différemment, puis s'égalisent, ce qui semblerait indiquer que la pompe à eau est fonctionnelle, à moins qu'elle ne fonctionne que par la dérivation et non par le moteur.

Pas vraiment mécanicien, j'apprends au fur et à mesure des besoins. J'apprécierais beaucoup le partage de toute connaissance pertinente sur le sujet. Merci.

J'ai installé une pompe à eau 12 volts en ligne dans mon mule4010 de 09. La surchauffe s'est arrêtée

 

C'est intéressant, il faudra que je regarde ça de plus près. Le problème s'est résolu pendant un certain temps après mon dernier message, mais il est réapparu, et j'ai continué à me battre avec. C'est arrivé au moins plusieurs fois depuis, je n'ai pas compté. C'est arrivé de nouveau récemment, a poussé la majeure partie du liquide de refroidissement dans le trop-plein et le voyant rouge s'est rallumé. J'ai essayé d'"injecter" du liquide de refroidissement dans l'orifice de purge à l'arrière pour éliminer l'air. J'ai acheté un kit de test pour tester la présence de produits de combustion dans le liquide de refroidissement et il a été négatif, deux fois. Je viens de rentrer le mulet à l'atelier aujourd'hui, j'envisage d'ajouter un peu d'anti-fuite au liquide de refroidissement, en commençant par une petite quantité, en ajoutant plus si le problème persiste. Il sera difficile de tester tant qu'il ne fera pas à nouveau chaud. Questions pour Steven H : Votre mulet avait-il craché du liquide de refroidissement dans le réservoir de trop-plein avant que vous n'ajoutiez la pompe à eau supplémentaire ? Et l'avez-vous câblé sur le circuit du ventilateur afin qu'il ne se mette en marche que lorsque le ventilateur est en marche ? Sinon, vous pomperiez contre un thermostat fermé lorsque le moteur est froid. La seule chose à laquelle je peux penser est que de l'air entre dans le système d'une manière ou d'une autre, et je ne vois pas comment l'ajout d'une pompe à eau supplémentaire ferait une différence... mais je suis prêt à tout essayer. J'ai payé cher pour ça, je l'ai depuis quatre ans maintenant, et je ne peux toujours pas compter dessus.

 

Avez-vous essayé la vis de purge qui se trouve sur le moteur ? Je fais toujours ça en premier, puis la vis de purge sur le tuyau. La vis de purge du moteur se trouve sur le collecteur d'admission du cylindre arrière.

 

Oui, j'ai ouvert et saigné les deux jusqu'à ce qu'un liquide clair coule, mais j'ai seulement essayé d'injecter du liquide dans celui sur le tuyau. Ça n'a pas très bien marché.

 

Ce qui est intéressant, c'est que cela sera résolu et que tout ira bien pendant un certain temps, mais que cela réapparaîtra. Il doit y avoir un indice là-dedans.

Au cours de tout cela, en particulier lors du retrait de la tête, avez-vous remarqué une quantité de rouille dans le système ?

 

Pas de rouille. Et avait rincé le système une fois. Les conduites et le radiateur montraient tous deux un bon débit.

 

Je viens de terminer le remplacement de l'un des tubes de liquide de refroidissement en métal sous la carrosserie d'un 4010. J'ai purgé l'air et l'ai fait fonctionner jusqu'à ce que le ventilateur se mette en marche comme il se doit, pas de problème. Ce qui est déroutant avec le vôtre, c'est qu'il est bon pendant un certain temps, mais qu'il revient sans cesse. J'ai eu quelque chose de similaire à votre problème il y a quelques années et il a fallu du temps pour le résoudre. Le problème est que je ne me souviens ni du problème exact ni de la solution.

 

C'est pourquoi j'envisage un additif anti-fuite... il semble qu'il doive y avoir un moyen pour qu'il aspire de l'air, mais qu'il scelle ensuite d'une manière ou d'une autre, comme un clapet anti-retour, de sorte qu'il ne montre aucune preuve de fuite de liquide. Cela n'a pas de sens, mais c'est à peu près tout ce que je peux trouver. J'ai eu une réponse sur un autre forum, un collègue a dit qu'il avait un problème similaire qui s'est résolu lorsqu'il a ajouté une pompe à eau en ligne supplémentaire de 12 V. Je suppose qu'il faudrait ajouter un capteur de température pour savoir quand l'allumer, sinon on pomperait contre un thermostat fermé, et si on oubliait de l'éteindre, je m'attendrais à ce que la pompe tombe en panne assez rapidement. Je me trompe peut-être dans ma façon de penser.

 

Je n'ai jamais entendu parler d'ajouter quoi que ce soit et cela ne devrait pas être nécessaire. Le système est conçu pour fonctionner tel quel et dans 99,9 % des cas, c'est le cas.

il semble qu'il doive y avoir un moyen qu'il aspire de l'air

Ce n'est vraiment pas possible car lorsque la température augmente, le système se met sous pression. J'ai constaté que le niveau de liquide de refroidissement de tous les UTV baisse lentement avec le temps. Le réservoir doit toujours contenir du liquide de refroidissement, sinon il finira par aspirer de l'air dans le système.

 

Je pensais que cela aspirait de l'air en refroidissant après utilisation, ce qui deviendrait un problème lors de la prochaine utilisation. Mais je suis d'accord, et j'ai toujours entretenu le réservoir, jusqu'à ce que ce liquide soit éjecté par débordement. Je prévois d'installer un récupérateur de ce type pour le capturer, car je suis fatigué d'en acheter davantage.

 

Je pensais que cela aspirait de l'air en refroidissant après utilisation, ce qui devenait un problème lors de la prochaine utilisation. Mais je suis d'accord, et j'ai toujours entretenu le réservoir, jusqu'à ce que ce liquide soit éjecté par débordement. Je prévois d'installer un récupérateur de ce type pour le capturer, car je suis fatigué d'en acheter davantage.

J'ai répondu à un autre de vos messages sur un autre fil de discussion. Il semble que nous ayons exactement le même problème. J'ai fait tourner le mien à chaud sur un chariot élévateur assez longtemps pour remplir le radiateur 3 fois et le faire ressortir à chaque fois. Plus tard cette semaine, je vais le démonter à nouveau pour mettre de nouveaux joints de culasse et vérifier si mes culasses sont déformées. Jusqu'à présent, la reconstruction du moteur n'a que 3 mois. Dans mon cas, de l'huile fuit également le long du cylindre avant. Lorsque j'ai fait la reconstruction, j'ai augmenté la compression de 110 à 170 dans les deux cylindres avec de nouveaux segments.

 

Merci pour vos messages, désolé pour ma réponse tardive ; j'avais en quelque sorte abandonné et n'ai vu que l'avis du message le plus récent de tsandford. En ce qui concerne le message de tacoma cowboy, je serais très intéressé d'entendre ce que vous avez trouvé une fois que vous aurez terminé le travail que vous décrivez, et comment votre unité fonctionne maintenant. On dirait qu'il y a beaucoup à faire, et la mauvaise période de l'année pour moi, j'ai du travail d'arbres à faire ce printemps. Je pourrais certainement utiliser de nouveaux segments. J'avais testé la compression, et elle n'était que d'environ 95, mais même entre les cylindres. Avait également testé les produits de combustion dans le liquide de refroidissement... négatif, a remplacé les joints de culasse. J'ai vu récemment quelque chose sur un produit d'étanchéité en céramique qui peut être appliqué aux systèmes de refroidissement, censé tout sceller, des radiateurs qui fuient aux blocs fissurés, appelé Irontite Ceramic Motor Sealant. Je pensais que je pourrais suivre le processus d'application, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas d'entrée d'air à tout moment, bien que le dernier message ci-dessus d'eps exclue logiquement cela comme une probabilité. J'espère que vos deux efforts résoudront vos problèmes.

 

Merci pour vos messages, désolé pour ma réponse tardive ; j'avais en quelque sorte abandonné et n'ai vu que l'avis du message le plus récent de tsandford.

En ce qui concerne le message de tacoma cowboy, je serais très intéressé d'entendre ce que vous avez trouvé une fois que vous aurez terminé le travail que vous décrivez, et comment votre unité fonctionne maintenant.

Cela ressemble à beaucoup de travail, et à la mauvaise période de l'année pour moi, j'ai du travail d'arbres à faire ce printemps. Je pourrais certainement utiliser de nouvelles bagues. J'avais testé la compression, et elle n'était que d'environ 95, mais même entre les cylindres. Avait également testé les produits de combustion dans le liquide de refroidissement... négatif, a remplacé les joints de culasse.

J'ai vu quelque chose récemment sur un produit d'étanchéité en céramique qui peut être appliqué aux systèmes de refroidissement, censé tout sceller, des radiateurs qui fuient aux blocs fissurés, appelé Irontite Ceramic Motor Sealant. Je pensais que je pourrais suivre le processus d'application, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas d'entrée d'air à tout moment, bien que le dernier message ci-dessus d'eps exclue logiquement cela.

J'espère que vos deux efforts résoudront vos problèmes.

Je n'ai pas résolu mon problème, mais j'ai localisé la cause. Ma culasse avant est déformée. donc, en attendant, j'ai juste enlevé le thermostat pour avoir de l'eau qui coule tout le temps et l'air peut s'échapper vers le radiateur. mon ventilateur se mettait en marche et le mulet passait en mode dégradé, mais le radiateur était toujours froid. L'air s'accumulait dans le boîtier du thermostat et ne chauffait pas assez pour ouvrir le thermostat.

 

Je suis juste là avec toi, mon frère. Nouvelle pompe à eau. J'ai retiré le thermostat. J'ai purgé le système de refroidissement avec un tuyau d'eau de 75 psi. J'ai remplacé le joint de culasse et vérifié tout ce qu'il y avait entre les deux. J'ai essayé plusieurs méthodes de purge d'air. J'ai toujours de l'air/pression dans mon système et cela finit par déborder du réservoir. Je suppose qu'il y a une fissure quelque part que je ne peux pas voir.

 

Eh bien, au moins pour le moment, mon problème est résolu. Il a fait très chaud ici, plus de 30 degrés pendant des semaines, avec de nombreux jours dépassant les 35 degrés. Je le conduis depuis un mois sans aucune occurrence de surchauffe ou d'éjection de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Le ventilateur s'est déclenché quelques fois, mais pas plus de 30-45 secondes. Cependant, je suis déjà arrivé à ce point auparavant, pour que le problème se reproduise.
J'étais prêt à installer une pompe à eau électrique supplémentaire, j'avais acheté ce qu'il fallait, mais je voulais essayer une dernière fois de le faire fonctionner comme il était conçu (même si c'est une mauvaise conception). Une chose que j'ai faite, c'est de construire et d'installer un vase d'expansion beaucoup plus grand. J'en avais marre d'acheter du liquide de refroidissement. De plus, je me suis dit que le problème se reproduisait peut-être parce qu'après avoir éjecté le liquide de refroidissement, il aspirait de l'air en refroidissant. Je ne sais pas si c'est correct.
Pour le "nouveau" vase d'expansion, j'ai utilisé un récipient alimentaire transparent à profil bas qui contient presque un gallon. Il avait un grand couvercle à vis, ce qui a facilité le raccordement de la sortie du tuyau en bas (boîte de poudre d'ail).
J'ai suivi les instructions du manuel. Cela n'a pas bien commencé, mais j'ai finalement réussi à faire entrer du liquide. J'ai levé l'avant de six à huit pouces. Je l'ai fait tourner et finalement du liquide est sorti par le port de purge supérieur. Le radiateur était plein, donc j'ai mis le reste du liquide dans le nouveau vase d'expansion et j'ai bouché le radiateur, et j'ai continué.
Je pense que ce qui a peut-être fait la différence cette fois, c'est que j'ai fermé la purge supérieure et ouvert la inférieure, et j'en ai sorti beaucoup de bulles. Après avoir fermé celle-ci, j'ai rouvert la supérieure mais il n'y avait plus que du liquide qui sortait. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention au port de purge inférieur, je pensais que le supérieur avait plus de sens car l'air serait en haut, mais je pense qu'être plus prudent pour purger complètement le port de purge inférieur a fait la différence. J'ai marqué des niveaux sur le nouveau vase d'expansion, et je n'ai eu aucune éjection de liquide de refroidissement. J'ai retiré les verrous du capot car il était si difficile à ouvrir; maintenant, je peux simplement le soulever pour regarder, donc je le fais souvent, il n'a jamais augmenté.
J'étais venu ici et j'avais passé plus d'une heure à écrire une description complète du processus ce jour-là, mais quand j'ai voulu la poster, on m'a dit que je n'étais pas connecté. Quand je me suis connecté, j'ai tout perdu, et je n'allais pas tout réécrire. La même chose s'est produite cette fois-ci, mais quand il a demandé de se connecter, j'ai copié ce que j'avais écrit.
Je ne sais pas si votre expérience sera la même, mais je suivrai vos posts sur les progrès et répondrai à toutes les questions du mieux que je peux.

 

On dirait que vous avez résolu le problème. J'avais une Kawasaki Mule 2510 de 1996. J'ai fait une purge du liquide de refroidissement et il était très difficile de le purger, même en soulevant l'avant.
Le système aspirera de l'air si le trop-plein n'a pas assez de liquide pour remplir le système lorsqu'il refroidit.
Probablement pas la même chose, mais ma dernière maison avait une chaudière et un système de chauffage à eau (pour chauffer la maison, pas l'eau pour d'autres usages). Je le vidangeais et le remplissais chaque année. Il a fallu beaucoup de temps pour évacuer tout l'air. Je pensais que je faisais quelque chose de mal, ou que c'était la disposition. Je purgerais chaque radiateur. Plus tard, un chauffagiste m'a dit que l'eau contenait de l'air dissous et qu'il fallait plusieurs cycles de chauffage pour tout évacuer.